Меню

Поиск: "и" "или"


  Международный подшипниковый концерн "Автоштамп". Предлагает широкий ассортимент подшипников, шин, ремней.










 
№7 (375) 14 февраля 2002
Пора заняться рассадой
   Прошла первая половина февраля, не за горами март. Самое время огородникам подумать о будущем урожае. Вторая половина февраля - начало марта время посева семян для выращивания рассады перца, баклажанов, томатов.
Одним из условий получения качественной рассады является правильная подготовка питательного субстрата (почвы), который должен быть легким по механическому составу, хорошо воздухо- влагопроницаемым, свободным от возбудителей болезней, богатым питательными веществами.
Существует огромное количество рецептов составления почвенных смесей. Главное, для них нужно использовать как минимум три компонента: плодородную хорошо оструктуренную дерновую, лесную или огородную почву; хорошо разложившийся перегной или компост; низинный торф; чистый речной песок.
Перечисленные компоненты смешивают за 1-2 недели до посева. Берут равное количество дерновой почвы и перегноя или торфа, к этой смеси добавляют 20% песка. Можно приготовить смесь только из перегноя и торфа, или используя дерновую землю, торф и перегной в равных количествах.
Возможно составление питательного субстрата с использованием купленных готовых почвенных смесей «фиалка», «микропарник» (специально для рассады) или других им подобных. В этом случае смешивают одинаковое количество купленных смесей и плодородной почвы.
В приготовленные субстраты, без использования готовых смесей, неплохо бы добавить минеральные удобрения: 10-15 г аммиачной селитры или мочевины, 30-40 г суперфосфата, 10-15 г сульфата калия; или 30-40 г аммофоски (нитроаммофоски) на 1 ведро смеси. Можно использовать древесную золу, которую добавляют в количестве 1-5 стаканов на ведро почвы, особенно если в состав смеси входит торф.
Для обеззараживания субстрата и его составных частей применяют пропаривание или протравливание. Пропариваемую почву помещают в емкость, заполняя ее на 1/2-2/3 объема, наливают немного воды и кипятят в течение получаса под крышкой. Протравливают грунт, проливая его однопроцентным раствором марганцовки или 0,5% раствором медного купороса.
Урожайность, качество плодов, срок их созревания зависят не только от сортовых особенностей, но и от правильной подготовки семян к посеву. Существует несколько приемов предпосевной подготовки семян: калибровка семян, протравливание, замачивание и проращивание, закалка. Применяют эти приемы как в отдельности, так и комплексно в различных сочетаниях. Остановимся на трех из них, наиболее интересующих большинство овощеводов-любителей.
Поскольку многие болезни передаются с семенами, то последние перед посевом желательно протравить. Наиболее доступен способ протравливания в темно-вишневом растворе марганцовки (1 г на литр воды) в течение 15-20 минут, после чего семена промывают водой.
Замачивание и проращивание семян в воде способствует быстрому и дружному появлению всходов. Замачивают семена в течение 12-24 часов при температуре 18-20°С до полного набухания. При замачивании семена должны быть чуть покрыты водой.И Проращивание проводят при температуре 20-25°С. Семена заворачивают во влажную ткань, помещают в банку с крышкой. Избегают попадания семян в накапливающуюся на дне воду.
Лучше замачивать семена не в воде, а в растворах стимуляторов роста или минеральных элементов. Из стимуляторов роста можно порекомендовать гумат натрия (0,1-0,2 г), янтарную кислоту (0,02 г на литр воды), препарат «эпин», который применяют согласно инструкции.
Для замачивания в растворе минеральных элементов используют борную кислоту (0,2-0,5 г), молибденовокислый аммоний (0,3-0,5 г), медный купорос (0,02-0,05 г), нитрофоску или нитроаммофоску (1 чайная ложка), растворяя их в 1 литре воды. Заменить такой раствор может настой древесной золы: 1 чайная ложка на литр теплой воды. Многие огородники используют для замачивания сок алоэ или колонхое, которые являются естественными стимуляторами роста. Для этого сок растений разбавляют водой в соотношении 1:10.
Закаливают прорастающие семена для повышения холодостойкости растений и ускорения начала созревания плодов. Замоченные семена проращивают в условиях переменных температур. Обычно днем семена выдерживают при температуре +20°С, а ночью около 0°С. Или 6 часов при комнатной температуре и 18 часов при температуре около 0°С. В любом случае семена проращивают до появления небольших ростков, после чего их высевают либо густо, используя последующую пикировку, либо в отдельные горшочки, если не планируется пересадка сеянцев, что больше подходит для растений перца и баклажана.
Семена высевают на глубину 1-1,5 см и присыпают рыхлой почвой. Посевы поливают тёплой водой, а если предварительно не проводилось обеззараживание почвы - тёмно-розовым раствором марганцовки. Накрывают стеклом или плёнкой и помещают в тёплое место до появления всходов. Семена томатов хорошо прорастают при температуре около 25°С. Семенам перца и баклажана требуется более высокая температура - порядка 25-28°С. Всходы должны появиться на 6-7 день.
Сергей Алексеевич ШИРЯЕВ ассистент кафедры плодоовощеводства СХИ СГАУ им. Н.И. Вавилова
ТЕСТ НА ВСХОЖЕСТЬ
Большинство дачников загодя запаслись семенами и с нетерпением ждут той минуты, когда их можно будет пустить в дело. Не хотелось бы никого огорчать, однако не все, что вы запасли, сослужит вам службу...
И поэтому советуем именно сейчас, пока дни не такие «горячие», проверить приобретенные семена на всхожесть, дабы успеть в случае чего внести коррективы.
Имейте в виду: и отечественные, и зарубежные производители указывают на упаковке только дату, до которой они гарантируют прорастание семян (а не год их сбора). Указание весьма скользкое - понять из него, «просрочен» товар или нет, нельзя. Надо проверять и «просроченные», и «непросроченные». Правда, сделать это несложно. Положите в тарелку сложенную в несколько слоев салфетку. Салфетку смочите слабым (розовым) раствором марганцовки. На смоченную салфетку положите семена (от 5 до 50, в зависимости от величины).
Потом все это поместите в полиэтиленовый пакет и плотно его завяжите. Поставьте в любое теплое место. Если через 20 дней семена не подадут признаков жизни или, еще хуже, заплесневеют - выбрасывайте. Не повезло вам. Ну а прорастут, значит, вы сделали правильный выбор.
Как бороться с медведкой
Читал я в различной садоводческой литературе о способах борьбы с вредителем огородов-медведкой. Хочу поделиться с огородниками и дачниками мною испытанным и проверенным опытом борьбы с этим вредителем. Необходимо заготовить колья из осины диаметром - 2-4 см, длиной 25-30 см и забить их в землю на всю высоту кола в местах расселения медведки. Забивать произвольно через 1-2 метра друг от друга. Можно их нарубить из напиленных чурбаков, но обязательно с корой. Медведки на участке не будет. Это старинный проверенный способ.
Можно заливать ходы, норы и гнезда в почве водой (до 3 л) до тех пор, пока медведка не выйдет наружу, затем ее уничтожить. Также применяют и керосиновый раствор (100 г на 1 л воды)-до 30 г на норку; раствор стирального порошка «Лотос» (4 столовые ложки на 10 л воды).
Используют отпугивание острыми запахами, например, высаживают чеснок, сеют лен, коноплю, мяту, или раскладывают пахучие продукты - головы-хвосты соленой рыбы (кильки, салаки) во время высадки рассады на глубину 3-4 см в лунки или между строк растений. Можно втыкать ветки ольхи между рядами на расстоянии 1-2 см, заменяя их по мере высыхания.
Против медведки раскладывают ядовитые приманки из разваренного зерна кукурузы, пшеницы, ячменя, жмыха, смешанного с метафосом (по 50 г на 1 кг). К ним добавляют по 30 г постного масла и раскладывают под кучки навоза из расчета 30-50 г на 1 кв. м. Приманки также можно раскладывать за 2-3 дня до посева или в междурядья после появления всходов или высаживания рассады, заделывая их в почву на глубину 2-3 см. Яйца и личинки медведки хорошо уничтожаются рыхлением междурядий на глубину 10-12 см в период с третьей декады мая до начала второй половины июля. С целью вылова и уничтожения медведки в сентябре закапывают в лунки соломистый навоз или корзинки с ним, куда они заползают на зимовку. Когда начнутся морозы, навоз вытягивают и разбрасывают по поверхности почвы, и медведка от холода гибнет.
***
Иван Георгиевич ФРОЛОВ
Все способы борьбы с медведкой уже применяла: банки с медом, яичную скорлупу с маслом, соленую кильку, сажала бархотки, закладывала осенью навоз в ямы. Результата нет. Каждое лето выливаю с «Лотосом» штук до 200. Но есть способ, который считаю самым эффективным. Под помидоры, огурцы, перец делаю грядки, огораживаю их деревянными бортиками высотой 50 см над землей и 20 см в земле. Уж если медведка появится в грядке, то ее легко найти и вылить. Рано весной такие грядки удобно укрывать. В грядках культуры чередую. Через 3 года землю вынимаю, вниз закладываю отходы (вырезанную малину, ботву), засыпаю землей, вношу удобрение, золу. Урожай получаю хороший. В таких грядках медведка не подъедает растения.
Анна Федоровна ШЕВНЕВА