Меню

Поиск: "и" "или"


  Международный подшипниковый концерн "Автоштамп". Предлагает широкий ассортимент подшипников, шин, ремней.










 
№15 (435) 9 апреля 2003
Обрезку осилить может каждый
Самое время подумать садоводам об обрезке. Кто из них знает, зачем и как обрезать деревья, с нетерпеньем ожидают, когда же можно будет придать им нужную форму, улучшить световой режим в их кронах, нормировать нагрузку, то есть позаботиться о количестве и качестве урожая. Прежде, чем начинать обрезку, надо твердо знать: зачем обрезать дерево, какова цель этого, в общем жесткого, действия. Логически рассуждая, можно понять, что молодые деревья обрезают для формирования кроны. Здесь основная цель - создать ее остов в соответствии с выбранной моделью. Равномерно разместить на основных ветвях ветви обрастающие. Не затягивать переход растения к плодоношению. В дальнейшем, пока рост достаточно сильный (длина побегов продолжения основных ветвей не менее 30-40 см), а плодоношение по количеству и качеству плодов вполне удовлетворительное, основная цель обрезки - поддерживать установившееся оптимальное равновесие между ростом и плодоношением. Не позволять выходить ветвям за установленные габариты кроны. Не допускать перегрузки обрастающими ветвями. Предупреждать ослабление роста. Поддерживать хорошее освещение по всей глубине кроны.
Когда длина приростов ветвей продолжения станет менее 15-10 см или, по недосмотру, рост их вовсе прекратится, потребуется обрезка омолаживающая. Ее цель - предупредить ослабление роста, а если это уже случилось, то стимулировать рост таким образом, чтобы длина побегов стала не менее 30-40 см. Если кроны, неважно, - у молодых или уже у довольно старых деревьев, вышли за пределы оптимальных габаритов, сильно загустились, перегрузились плодовыми ветвями (кстати, если таких ветвей очень много, большинство из них бывают слабенькими, неспособными нормально плодоносить), применяют обрезку восстановительную. Цель такой обрезки - привести габариты крон к оптимальным размерам, улучшить световой режим, нормировать количество ветвей, обеспечить равновесие между ростом и плодоношением. Восстановительная обрезка применяется также к подмерзшим деревьям и к деревьям, получившим серьезные механические повреждения.
Но это не все. Самое главное впереди.
Теперь надо определить наиболее эффективный путь достижения цели. Это, пожалуй, посложнее. Без знания основных закономерностей роста дерева невозможно предугадать реакцию его на то или иное воздействие, а значит, невозможно планомерно регулировать рост и плодоношение. Закономерностей много. Все их в одной статье не рассмотришь. Но основные надо знать четко.
Первая - апикальное доминирование: высота дерева и длина всех ветвей увеличиваются за счет побегов, растущих из верхушечных почек. Эти почки, как правило, лучше развиты, получают больше влаги и питательных веществ. В них сосредоточиваются вещества, стимулирующие рост, а на долю нижерасположенных достаются вещества, рост подавляющие. Поэтому из верхушечных почек вырастают наиболее сильные побеги. Отсюда и термин - апикальное доминирование (апекс - верхушка).
Если удалить верхушечную почку в период покоя дерева, ее функции переходят к почке, ближайшей от верхушки. Теперь она будет осуществлять апикальное доминирование. Из нее образуется наиболее сильный побег. Если же удалить верхушку ветви, когда уже начался рост побегов, то свойство апикального доминирования будет у этой ветви временно утрачено. Из всех почек начнут расти побеги примерно одинаковой силы. В этом случае за счет подавления апикального доминирования усиливается обрастание ветвей. Но не всегда. У ряда косточковых, особенно при слабом росте побегов, вегетативной бывает только верхушечная почка. Удаление ее приводит к прекращению роста этой ветви. Способность к росту усилится у одной из размещенных на ней боковых ветвей. Не одинаково выражено свойство апикального доминирования у разных культур и сортов.
Оно может быть от очень сильного до очень слабого. Соответственно этому различают разную способность боковых почек пробуждаться к росту и разную способность образовывать сильные побеги.
Очень низкой считают такую пробудимость почек, когда из всего числа их на ветви тронулись в рост менее 20%, низкая - 30, средняя - 50, высокая - 70 и очень высокая - более 70%. По количеству выросших длинных побегов вегетативного типа различают растения с очень низкой побегопроизводительной способностью, когда только 5% общего количества почек дали сильные приросты, и очень высокой, если они составляют более 25%.
Проявление в разных сочетаниях этих двух качеств: пробудимости почек и побегообразовательной способности - зависит от культуры, сорта, возраста и состояния растений. Поэтому дать раз и навсегда классификацию сортов по этим признакам не представляется возможным. Можно только предполагать, исходя из усредненных сортовых особенностей, но коррективы в каждом конкретном случае могут быть весьма большими. Да и не нужны опять-таки рецепты, готовые решения. Каждый садовод должен присмотреться к дереву и посчитать на нескольких сильных ветвях, сколько в предыдущем году было на годичном приросте почек, сколько из них пробудилось и сколько образовалось длинных побегов. В дальнейшем, когда поднакопится опыта, арифметика станет ненужной. Издалека, на глаз будете определять и пробудимость почек, и побегообразовательную способность. Причем довольно точно, но укорачивать ветви у тех растений, которые обладают высокой побегообразовательной способностью. Это приведет к чрезмерному загущению кроны Потребуется сильная обрезка.
За ней последует еще большее усиление роста и еще большее загущение. И так будете резать дерево, резать, а плодов и не дождетесь. Если же пробудимость почек слабая, укорачивания, напротив, необходимы. Иначе ветви будут голенастыми. На большей части протяженности они не обрастут. А на чем же дерево станет плодоносить? Опять-таки древесина будет, а плодов - нет.
Крепление ветви прочное, но рост недостаточно сильный.
Острый угол отхождения ветвей. Возможен разлом дерева.
И еще об одной закономерности нельзя не сказать. Сформулировать ее можно так: рост ветвей тем сильнее, чем ближе направление их роста к вертикали, а склонность к плодоношению возрастает по мере отклонения ветви к горизонтальному и пониклому положению. Отсюда практический вывод. При обрезке плодовых деревьев, особенно молодых, не следует увлекаться вырезкой ветвей, длина которых менее 40 см. Особенно, если они занимают положение, близкое к горизонтальному или даже пониклому.
Вот теперь можно брать секатор, пилку и идти к дереву.
Народные приметы
В апреле мокро - грибное лето, гроза - к теплому лету и урожаю орехов.
Если встретишь белого зайца, снег еще выпадет.
Когда весной овражки заиграют и опять замерзнут, то будет помеха на урожай.
Урожай винограда выше, если новолуние приходится на первую половину апреля.
Советы огороднику
Если ваш участок низкий
Вполне возможно, что ваш участок просто ниже окружающих участков. Где взять много плодородной земли для того, чтобы поднять участок? Проще и дешевле всего привезти несколько машин мелкого песка. Но только не надо сыпать его НА грядки, если только у вас не сплошная глина. Сыпьте песок ПОД грядки, то есть на месте грядки отбросьте в сторону плодородную землю, доведите траншею до глубины 1,5 - 2-х штыков лопаты. Засыпьте столько песка, чтобы до нужного вам уровня грядки осталось примерно один штык высоты. Теперь перевалите плодородную землю назад. Грубую, закисшую землю с глубины 1,5 - 2-х штыков порыхлите и отвезите в сторону, пусть годик полежит кучей, раскислится, аэрируется. Через годик, под зиму ее можно раскидать по перекопанному участку слоем 1 - 2 см. Заметьте, что песок будет также являться дренажным слоем, поэтому неплохо довести его ближе к дренажным канавкам по краям участка. Производя такую операцию даже с одной грядкой в сезон, вы за несколько лет сильно поднимете свой участок, одновременно повысив его плодородие. Глубины плодородного слоя в один штык вполне достаточно для большинства с/х культур. При необходимости вырыть посадочную яму выкопанный песок просто разбросайте под зиму по участку. Не забудьте, что посадочную яму, надо копать примерно в половину глубины, на дно насыпать песок. Обязательно сажайте яблони на холмики, компенсируя глубину посадочной ямы. По мере роста яблонь вы будете подсыпать холмики по периметру.
В теплице кусты должны быть стройными <br> У тепличных томатов следует оставлять только один стебель, а если все-таки хочется вести в два, то непременно при полном пасынковании. Ошибка дачников - они полагают, что под пленкой куст можно вести, как в открытом грунте, в несколько стеблей и не убирая пасынков. В лучшем случае они просто подвязывают растения. Но под пленкой от таких кустов, которые больше похожи на картофельные, ничего хорошего не дождешься. Еще раз подчеркиваю: в теплице у томатов прищипывают все пасынки.
Когда помидоры первой кисти начали буреть, можно убрать все нижние листья, поскольку питание растениям поступает с верхних листьев. Буреет вторая кисть - убираем листья и под ней, оставляя лишь один - для подпитки. И так, постепенно, убираются листья под следующими кистями.
Верхушку куста непременно прищипывают после 7-8-й кисти, оставив 2-3 листа над самым верхним соцветием.