Все мы знаем, что томаты надо пасынковать. И пасынкуем. Когда надо и когда не надо. Значит, не ответили себе на вопрос «зачем»? С огурцами проще: они все растут, в общем, одинаково, и многие знакомы со стандартной схемой формировки. В тепличных хозяйствах применяют их несколько. А дыни вообще мало кто прищипывает, а они без прищипки мало что дают. Смысл формировки овощей, как и деревьев, сводится к тому, чтобы убрать вовремя лишние ростовые побеги, чтобы направить силы куста на более ранний и весомый урожай в оставшейся уменьшенной кроне. То, что ушло бы на побеги и загущение куста, направляем на плоды, одновременно достигая осветления куст
ОГУРЦЫ растут одинаково: идет главная лиана, из-под ее листьев идут ответвления, из-под их листьев - тоже ответвления. Вот на этих вторых ответвлениях (упомянутые побеги третьего порядка) и формируется много женских цветков, тут и зреет основная часть урожая. Это не относится к сортам и гибридам, у которых женские цветки образуются в каждом узле с самого начала роста, например, к партенокарпикам. Узнайте, как ведет себя купленный вами сорт огурца. Есть разница в формировке. «Женскоцветные» огурцы лучше подвязывать на шпалеру. Тут форма куста почти не влияет на урожай - везде есть завязи. Тут важен свет. Поэтому куст удобнее вести одной лианой, которая не разрастается в ширину. После подвязки рассады на главной лиане появятся первые завязи. Две-три первые завязи нужно отщипнуть, чтобы дать лиане толчок к развитию. Дальше все боковые ответвления прищипываются над 3-4-м плодиком. Так и идет лиана, обвешанная прищипнутыми побегами, на каждом - 3-4 плода. Когда из «веток» пойдут побеги третьего порядка, их прищипывают над 2-3-м листом, смотря по возможности куста: чем сильнее куст, тем больше плодов можно оставить.
Опыляемые огурцы плодоносят в основном на «ветках ответвлений», и их стоит быстрее получить. Для этого молодую лиану - почти рассаду - прищипывают над 3-4-м листиком, как только он появится из почки. Тут надо покормить «чаем» и погреть, тогда из-под листьев быстро выйдут 3-4 ветви. Их прищипывают также над 4-м листом, когда тот наполовину развернется. И начинают расти «веточки» с женскими цветками. Если кусты чрезмерно загущены, веточки прищипывают над 5-6-м плодом. Если есть бесплодные побеги, их следует выщипнуть как можно раньше.
Чтобы не упускать из вида главную лиану, повязывайте ее тряпочкой. ТОМАТЫ, в отличие от огурцов, ведут себя по-разному. Индеты не вершкуются, главный стебель вообще растет бесконечно, кисти - через 2-3 листа. Деты вершкуются над 5-6-й кистью, а кисти у них - через 1-2 листа. Кусты (супердеты) вершкуют побеги над 2-4-й кистью, а кисти у них - через лист, а то и подряд. Нет смысла описывать разные варианты формировок. К тому же есть сорта, активно зарастающие пасынками, а есть - не требующие пасынкования. Самый практичный подход здесь нашел мастер помидоров москвич Александр Михайлович Искимжи, получающий с сотки до 2500 кг томатов. Он не лезет в справочники, не ломает голову над схемами. Дает кустам вырасти до нескольких первых цветочных кистей, потом смотрит и видит: где завязались кисти, где они закладываются, насколько бесплодны и сильны пасынки, как растут побеги. Куст сам показывает все! Остается вырезать все, что мощно растет, но бесплодно. Это и даст максимальный налив плодов. Урожаи Искимжи - от 5 до 10 кг с куста, а на квадратном метре живут обычно 4 куста. Еще рост вершкующихся побегов детов и низкорослых супердетов продолжается пасынками. Если нужно продлить побег, выбирается нужный пасынок, а все, что над ним, прищипывается над ближайшей кистью или листом. Пасынок берет инициативу на себя и становится главным, продолжая рост куста.
И последнее: индеты лучше вести в один стебель и периодически омолаживать прикопкой; деты - оставить 2-3 стебля; кустовидные - в 3-4 стебля. Удаление лишних стеблей следует сделать тогда, когда они уже видны, но еще не зацвели. Тогда оставшиеся воспользуются свободой и разовьются вдвое сильнее.
ДЫНИ образуют женские цветки почти исключительно на побегах третьего порядка. Причем плодов нужно оставить на каждом - по одному. А всего плодов на кусте 6 штук, а если сорт крупноплодный - 4. Иначе измельчают и будут не такие сладкие. Сколько плодов, столько нужно и побегов третьего порядка. Растение, выпустившее 5-й листик, прищипывается над третьим листом. Появляются три ветки, из которых оставляются две - что повыше, а нижняя выщипывается. Эти две ветки также прищипываются над 4-5-м листом. Из их веточек оставляют 5-6 тех, на которых завязались плодики. Лучше - ближе к стволику: питаться легче. Все другие завязи на плети нужно выщипать. Эту выщипку побегов делают, когда завязь надулась с грецкий орех. Еще через 2-3 недели эти плодовые плети обезглавливаются, а все их ответвления прищипываются над 3-4 листом, и цветки с них обрываются. А растущие дыньки укладываются на дощечки, чтоб не гнить и освещаться лучше.
У АРБУЗОВ и женские, и мужские цветки разбросаны более равномерно по всем побегам, и формировку им не делают. Однако важно прикопать плети на концах, когда они вырастут на метр-полтора: образуются мощные корни. Когда завяжутся плоды, полезно вырезать бесплодные побеги, а все остальные - обезглавить.
Болезни огурцов
КОРНЕВАЯ ГНИЛЬ
Развивается в теплицах в период плодоношения или несколько раньше. Вызывается комплексом грибов, обитающих в почве. Нижние, а затем и остальные листья подвядают, корневая шейка приобретает бурый цвет, размягчается и размолачивается. Корни отмирают. Основные причины гнили ~ ослабление растений в результате длительного похолодания, поливов холодной водой, резких колебаний температуры воздуха и почвы, избытка азотного удобрения или органики в почве, чрезмерного уплотнения почвы, ее перегрева (30 - 35 гр.) и иные неблагоприятные факторы.
МЕРЫ БОРЬБЫ
использовать для выращивания огурцов только смеси из свежей дерновой почвы и перегноя с добавлением хорошо разложившегося и выветрившегося торфа;
ьполивать растения водой с температурой не ниже 20 градусов С; ьподдерживать нормальную влажность почвы (без переувлажнения), а температуру почвы (в течение всего периода выращивания огурцов) - (+20 - 25 градусов С);
при появлении первых признаков корневой гнили производить подсыпку почвы к стеблям для образования дополнительных корней;
проводить омолаживание растений: стебель опустить на почву и на него насыпать немного свежего грунта;
после появления новых корней (через 10 - 15 дней) произвести дополнительную подсыпку почвы. БЕЛАЯ ГНИЛЬ
Грибное заболевание. Возбудитель поражает все тыквенные и многие другие культуры. На стеблях, черешках листьев и плодах ткань размягчается и загнивает, покрываясь белым плотным налетом (грибницей). Впоследствии грибница уплотняется, развиваются вначале белые, а затем черные образования (склероции) величиной с горошину, зимующие на растительных остатках. Болезнь прогрессирует при высокой влажности воздуха в теплицах.
МЕРЫ БОРЬБЫ
ьподдерживать оптимальный гидротермический режим в теплице;
ьприсыпать пораженную ткань толченым углем или мелом;
ьобмазывать пораженные участки пастой розового цвета (мел в смеси с марганцовокислым калием с добавлением воды);
ьвырезать больную часть с захватом части здоровой;
ьвечером поливать растения теплой водой;
ьприменять некорневые подкормки: сернокислый цинк - 1 г, медный купорос - 2 г, мочевина - 10 г на 10 л воды;
ьтщательно убирать все растительные остатки с верхним 2-3 сантиметровым слоем почвы; ьснижать влажность воздуха в парнике или в теплице периодическим проветриванием.
АНТРАКНОЗ
Грибное заболевание. Поражаются огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны, арбузы, дыни. На настоящих листьях пятна светло-бурые, округлые, а на стеблях и черешках - вытянутые. На плодах развиваются глубокие язвы, заполненные розовой слизью. Болезнь интенсивно развивается при высокой влажности воздуха (около 90%) и температуре 22 градуса C. Источники инфекции - зараженные растительные остатки и семена, извлеченные из больных плодов.
МЕРЫ БОРЬБЫ
ьвыбраковка пораженной рассады;
ьудаление больных растений в период цветения;
ьопрыскивание растений при появлении первых симптомов болезни бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды) или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды); ьдезинфекция парниковых рам и деревянных частей пленочных укрытий после уборки урожая хлорной известью (200 г на 10 л воды);
ьсбор и уничтожение послеуборочных остатков;
ьиспользование для заготовки семян только здоровых плодов.
МУЧНИСТАЯ РОСА
Грибное заболевание, развивающееся на всех тыквенных в открытом и защищенном грунте. На верхней стороне листьев появляется белый или рыжеватый порошащий налет, вначале в виде отдельных островков, затем на всей поверхности листа, который преждевременно засыхает. Поражаются также стебли, и очень редко - плоды. Оптимальные условия для развития болезни: температура +25 градусов С и влажность воздуха 80 - 90%. Источники инфекции - остатки больных растений, а также травянистые многолетники, восприимчивые к мучнистой росе (осот, подорожник и др.).
МЕРЫ БОРЬБЫ
ьуничтожение всех растительных остатков, включая сорную растительность в теплицах и вокруг них; ьглубокая осенняя перекопка почвы;
ьподдержание в защищенном грунте оптимального гидротермического режима;
ьопрыскивание растений при появлении первых признаков мучнистой росы одним из препаратов: серой коллоидной (20 г на 10 л воды в открытом грунте и 40 г на 10 л воды в защищенном грунте), натрием фосфорнокислым (50 г на 10 л воды);
ьпри очаговом характере болезни проводят срезку и уничтожение листьев или опудривание их молотой серой; ьопрыскивание растений настоем коровяка: 1 кг коровяка заливают 3 л воды и настаивают в течение трех суток, затем настой процеживают и 1 л разводят в трех литрах воды. Коровяк можно заменить таким же количеством перепревшего сена или листьев древесных. Опрыскивание проводят с интервалом 7 - 9 дней.
ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА
Возбудитель болезни Р-гриб. Поражаются листья, на которых с верхней стороны появляются округлые или угловатые буро-желтые пятна, которым на нижней стороне листьев соответствует серо-фиолетовый налет. При сильном развитии болезни листья засыхают. Ложная мучнистая роса развивается наиболее интенсивно при температуре около 20 градусов С и 100% влажности воздуха. Инфекция сохраняется на послеуборочных растительных остатках.
МЕРЫ БОРЬБЫ
ьудаление и сжигание всех послеуборочных остатков;
ьподдержание нормальной влажности грунта в период вегетации;
ьпри появлении первых признаков болезни растения опрыскивают хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) или бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды).
ОБЫКНОВЕННАЯ МОЗАИКА
Возбудитель болезни С-вирус. На молодых листьях появляются небольшие желто-зеленые участки, а затем морщинистость. Рост растений замедляется, цветение угнетается. Плоды приобретают пеструю окраску и бородавчатость.
Нередко больные растения увядают. От больных растений вирус передается тлями. Кроме тыквенных, данный вирус поражает пасленовые и зонтичные культуры. Зимует патоген в корнях многолетних сорняков. ЗЕЛЕНАЯ КРАПЧАТАЯ МОЗАИКА
Распространена только в защищенном грунте. Внешние признаки заболевания имеют много общего с обыкновенной мозаикой. Вирус сохраняется в семенах. Передается контактно при уходе за растениями.
БЕЛАЯ МОЗАИКА
Поражаются растения только в теплицах. На листьях появляются желтые и белые пятна звездчатой формы. Нередко вся листовая пластинка становится белой, зелеными остаются лишь жилки. Деформации листьев не наблюдается. На плодах развиваются желтые и белые полосы. Вирус передается контактно при уходе за растениями; не передается насекомыми. Сохраняется в семенах и на растительных остатках.
МЕРЫ БОРЬБЫ
ьсбор семян только со здоровых плодов;
ьиспользование для посева семян после двухлетнего и большего периода хранения (при длительном хранении семена практически не содержат вируса);
ьчередование по годам посадок огурцов и томатов в парниках и пленочных укрытиях;
ьудаление больных, сильно угнетенных растений;
ьуничтожение сорняков - резерваторов инфекции;
ьборьба с тлями - переносчиками инфекции;
ьсоблюдение оптимального режима выращивания огурцов;
ьсбор и уничтожение послеуборочных остатков;
ьдезинфекция огородного инвентаря 5% раствором перманганата калия (50 г на 1 л воды) промыванием или погружением в раствор на 10-15 мин.
ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ
Тело клеща овальное или продолговатое, его длина 0,3-0,4 мм. Клещи и личинки живут и питаются на нижней стороне листьев, оплетая их тонкой паутинкой. На поврежденных листьях сначала появляются светлые точки, похожие на булавчатые уколы. В дальнейшем лист становится пятнистым (мраморным), потом желтеет и засыхает. Зимуют взрослые особи чаще всего под опавшими листьями, растительным мусором, комьями земли, в щелях построек, парников, в матах, парниковых рамах или в почве на глубине 3-6 см. Клещ развивается беспрерывно в течение всего теплого периода.
МЕРЫ БОРЬБЫ
ьрегулярное опрыскивание растений водой в течение дня (при жаркой погоде);
ьсистематическое уничтожение сорняков;
ьопрыскивание растений настоем шелухи лука или чеснока (200 г на 10 л воды);
ьопыление серой молотой (300 г на 100 м);
ьглубокая осенняя перекопка почвы с уничтожением послеуборочных остатков.
БАХЧЕВАЯ ТЛЯ
Распространена в южной и средней зонах России. Многоягодная, питается более чем 46 видами растений. Тело бескрылых самок - овальное, темно-зеленое, почти черное, длина 1,3 - 2,1 мм. Личинки - желтые или зеленые, крылатые или бескрылые. Зимуют преимущественно взрослые тли, иногда личинки. Размножение весной при температуре около 12 градусов. Оптимальная температура для развития 16 - 22 градуса. Питается вредитель сначала сорняками, а затем переселяется на культурные растения. Колонии тлей располагаются на нижней стороне листьев, на побегах и цветках.
МЕРЫ БОРЬБЫ
ьуничтожение сорняков;
ьопрыскивание растений отваром или настоем табачной и махорочной пыли (одна весовая часть препарата на 10 частей воды), разбавленным 3-кратным количеством воды, карбофосом (60 г на 10 л воды).