Меню

Поиск: "и" "или"


  Международный подшипниковый концерн "Автоштамп". Предлагает широкий ассортимент подшипников, шин, ремней.






 
№17(385) 24 апреля 2002
Посадка и уход за яблонями
Посадка
Сажают яблони осенью (за месяц до морозов - с 20 сентября по 15 октября. Позднее 20 октября саженцы яблони лучше прикопать, а весной посадить.) и ранней весной в конце апреля (с 20 числа). В год посадки удобрения, как правило, не вносят, но саженцы следует часто поливать.
Наиболее приемлемы для яблонь глубокие суглинистые почвы. В глинистые добавляют торф, компост, крупный речной песок, так как яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.
Ямы для посадки выкапывают для сильнорослых сортов с расстояниями 5х5 м, для средней кроны - 4х4 м, для сортов яблони на полукарликовых под- воях - 4х3 м, а на карликовых - 3х2 м. Ямы копают на глубину до 70 см, в диаметре от 100-110 см. Верхний слой, перегнойный, складывают в одну сторону около ямы, нижний неплодородный - в - другую сторону. Ямы лучше копать за неделю до посадки.
Дно ямы обязательно рыхлить на глубину 25-30 см ломиком, тяжелой острой лопатой, при этом разрыхленный грунт остается в яме. На дно ямы бросают небольшие жестяные банки, скорлупу грецких орехов. После этого в яму высыпают верхний перегнойный слой и заполняют яму до 1/3 части, затем добавляют в яму минеральные и органические удобрения: 1 стакан суперфосфата, 4 столовые ложки сернокислого калия, 10 столовых ложек древесной золы, 3 ведра навозного перегноя.
Лопатой удобрения перемешивают с почвой, при этом еще добавляя плодородной земли до половины ямы. Остальную верхнюю половину заполняют плодородной почвой, но без удобрения. Полная яма имеет вид холмика, возвышаясь на 15-20 см выше уровня почвы. В центре ямы вбивают деревянный кол, который должен возвышаться над ней на 40-50 см.
Посадку саженцев проводят вдвоем, один садовод устанавливает саженец в центр ямы с северной стороны кола, приподнимая саженец так, чтобы корневая шейка (то есть. место соединения корня со стволом) была на 5 см выше уровня основания почвы. Держа саженец, другой садовод расправляет корешки во все стороны по всему холмику и заодно засыпает плодородной почвой корневую систему, при этом подсыпанную почву осторожно утаптывают, особенно плотно утрамбовывая края ямы. Саженец подвязывают к колу восьмеркой, лучше полиэтиленовым шпагатом. После этого поливают до тех пор, пока вода легко проходит в яму. Воды для полива требуется до пяти ведер. Затем делают мульчирование либо перегноем, либо торфом, либо просто землей, слоем примерно до 5 см. Через неделю полив повторяют.
Часто у молодых садоводов яблоньки погибают. Основной причиной этого является близкое залегание грунтовых вод. Тем, кто выращивает на таких участках яблони, необходимо рядом выкопать канавы, чтобы отвести грунтовые воды с участка. Чтобы улучшить рост и получить урожай, саженцы в таких случаях нужно высаживать на холмиках. Для этого вскапывают участок диаметром 3-3,5 метра на глубину штыковой в диаметре 3-3,5 метра, затем рассыпают органические и минеральные удобрения из расчета на 1 кв.м 1 ведро навозного перегноя, торфа или компоста, а также по 2 столовые ложки суперфосфата и сернокислого калия. Граблями удобрение разравнивают, затем насыпают плодородную почву слоем до 60-70 см. В центре производят посадку саженцев так же, как в яму. Корни обязательно утрамбовать, саженец привязать к колу и обильно полить.
Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими междурядными культурами являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис, ранние низкорослые томаты. Неглубокая корневая система этих овощных культур и систематический уход за ними, полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, т. к. они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.
В летний период уход за молодыми яблонями заключается в поливе, профилактических обработках против вредителей и болезней и корневых подкормках.
Уход
Весной (март-апрель - по насту) сделайте нормирующую урожай обрезку, удалите часть прошлогодних веток и укоротите оставшиеся, чтобы ограничить рост древесины и стимулировать формирование новых цветочных почек. Следует также удалить часть веток с очень старыми цветочными почками. Их легко видно по многолетним годовым приростам. Постарайтесь такие ветки заменить молодыми. Оставшиеся на молодых ветках цветы сформируют полновесный урожай, уменьшат периодичность плодоношения и перегрузку плодами в урожайные годы и как следствие - болезни в последующие. Даже чеканка тонких веток даст положительный эффект, надо только следить, чтобы такая обрезка не приводила к загущению, вовремя, осветлять дерево, вырезая трехлетние ветви. Чем слабее прирост, тем сильнее обрезка.
Весной в конце апреля-начале мая проведите два опрыскивания.
* Первое (обязательное) - в начале распускания почек - по зеленому конусу. Против вредителей - средство типа шерпа, фьюри, Инта-Вир. Против болезней - фунгициды типа хлорокись меди, сейчас рекламируется новый препарат - Строби . (Следуйте указаниям в инструкции по применению). Препараты смешиваются перед опрыскиванием.
* Второе опрыскивание проведите в начале выдвижения бутонов. Против вредителей и болезней - те же средства.
Весной сделать подкормку:
* Мочевиной (0,25-0,5 стол. ложки/кв. метр) или селитрой (в полтора раза больше) и золой 1-2 стакана на кв. метр.
* Полезно подкормить микроэлементами - пролейте почву раствором борной кислоты из расчета 0.5 г на кв.м. и медным купоросом из расчета 2 г на кв.м.
Для взрослых деревьев используют залужение, траву регулярно скашивают, подкармливают азотом и регулярно обильно поливают, т.к. почва может иссушиваться травой.
Для молодых деревьев приствольный круг весной держите под черным паром, а в середине лета высевайте листовые растения для заделки в почву. Сейте любые растения дающие обильную зелень. Сидераты заберут из почвы лишний азот и деревья нормально подготовятся к зиме. За осень-зиму сидераты разложатся в почве и освободят питательные вещества для деревьев весной.
Летом, особенно в сухой период, обеспечьте хороший полив в бороздки по периметру кроны. Осенью удобрите суперфосфатом, хлористым калием, компостом, золой, доломитом, если надо - известью под перекопку. Есть рекомендации для яблонь удобрить поваренной солью, т.е. хлористым натрием. За пределами кроны перекопка на глубину 1,5-2 штыка. Заделайте в почву сидераты, посеянные летом - любые растения, дающие обильную зелень, сорняки с грядок.
Заделку удобрений проводите по окружности вокруг дерева, часто по периметру кроны. Вы должны хорошо заправить почву органическими и минеральными удобрениями пока деревья молодые. Осенью в сухой день побелите стволы яблонь. Препараты меди, содержащиеся в побелке, защитят эту самую уязвимую часть дерева от болезней. Раны и обнаженную древесину закрасьте железным суриком. Если по погодным условиям вы чувствуете, что садить саженцы на постоянное место уже поздно, то просто прикопайте их, а весной без хлопот посадите!
Антоновка (Антоновка обыкновенная). Старинный прекрасный, наиболее распространенный русский сорт, слава и гордость нашего садоводства. Дерево достигает больших размеров: зимостойкое, довольно устойчивое к болезням и вредителям. Сорт среднеспелый. В пору хозяйственного плодоношения вступает обычно в возрасте 8-9 лет. Урожайность высокая, достигает 300-500, а иногда 700-1 000 килограммов с дерева. Съемная зрелость плодов наступает в конце сентября. Плоды выше средних размеров или крупные. Мякоть белая, сочная, с пряным ароматом. В лежке плоды хранятся до января. Потребляют их свежими, мочеными, морожеными, печеными и солеными. Хороши они также для варенья, пастилы и для сушки.
Антоновка имеет много (до 20) разновидностей, или форм. Наиболее распространенной является Антоновка обыкновенная, называемая просто Антоновка. В западных и северо-западных районах РФ широкое распространение получила Антоновка-каменичка, плоды которой отличаются особо хорошей лежкостью.
Апорт. Превосходный русский сорт, распространенный во многих странах. Дерево быстрорастущее, сильнорослое, сравнительно зимостойкое. В плодоношение вступает довольно рано, в среднем на пятом-шестом году. Сорт урожайный. Плоды очень крупные, достигают каждый 500-600 граммов, красиво окрашенные, хорошего винно-сладкого, пряного вкуса. Созревают они в октябре-ноябре и сохраняются в условиях центральной полосы до января, в Казахстане - до апреля. Плоды потребляют свежими. Они исключительно хороши для сушки, приготовления повидла и других продуктов переработки. Сорт особо хорошо удается в Казахстане, где он получил широкое распространение
Астраханское белое. Старый русский сорт. Дерево сильное, зимостойкое. В пору плодоношения вступает, как правило, в возрасте 6-7 лет. Урожайность высокая и ежегодная. Сорт летний. Плоды средней величины. Мякоть плода белая, сочная, винно-сладкая. Плоды идут для потребления свежими. Боровинка. Ценный старинный русский сорт. Дерево небольшого или среднего размера, зимостойкое. В пору плодоношения вступает уже в возрасте 4-5 лет. Урожайность обильная и почти ежегодная. Плоды средней величины. При созревании на дереве держатся плохо. Съемная зрелость плодов наступает в конце августа. Мякоть плода желтовато-белая, сочная, кисловатая. Плоды можно хранить до октября. Потребляют их свежими.
ПОДКОРМКА ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ОРГАНИЧЕСКИМИ УДОБРЕНИЯМИ
Баклажаны. Первая подкормка - через 10-15 дней после посадки растений раствором навозной жижи и помета. Вторая, аналогичная, - в фазе цветения, третья - в период плодоношения. Кабачки. Первая подкормка проводится до цветения: в 10 л воды разводят одну литровую банку коровяка, добавляют в раствор 1 ст. ложку нитрофоски - на одно растение расходуют 1 л раствора. Вторая подкормка - во время цветения: в 10 л воды разводят литровую банку куриного помета (1:3) и столовую ложку комплексного удобрения. На 1 кв.м расходуют 3 л раствора.
Капуста белокочанная. За вегетацию проводят 2 подкормки, последнюю - не позднее, чем за 1,5-2 месяца до уборки урожая. Для подкормок на 10 л раствора коровяка или куриного помета добавляют 1 стакан древесной золы.
Капуста цветная. Первая подкормка - через 2 недели после посадки: в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины и 0,5 л жидкого коровяка. Под корень каждого растения выливают 0,7 л такого раствора. Вторая подкормка проводится, когда головка цветной капусты достигнет величины грецкого ореха: в 10 л воды разводят 0,5 л жидкого куриного помета, добавляют 1 ст. ложку полного минерального удобрения с микроэлементами. На каждое растение расходуют 1 л такого раствора.
Картофель. Первую подкормку проводят перед первым окучиванием: в 10 л воды разводят 1 чайную ложку мочевины и 0,5 л кашицеобразного коровяка, тщательно размешивают и поливают из расчета 3-4 л на 1 кв. м. Вторая подкормка - через 15 дней. Раствор готовят заблаговременно: в 10 л воды разводят 1 чайную ложку полного удобрения и 0,5 л кашицеобразного куриного помета. Поливают из расчета 1 л на каждый куст. После внесения раствора почву рыхлят или окучивают растения.
Морковь. Слабо развивающиеся посевы подкармливают раствором птичьего помета в соотношении 1:10 или 1:15, или навозной жижей в соотношении 1:5. Первую подкормку проводят в фазе трех-четырех листьев.
Огурцы. Первую подкормку дают в начале цветения: в 10 л воды разводят по одной чайной ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан коровяка. На 1 кв. м вносят 5-6 л полученного раствора. Во время плодоношения огурцы подкармливают еще 3 раза. Для первой подкормки в 10 л воды разводят 0,5 л свежего куриного помета, столовую ложку нитрофоски и 3 столовых ложки древесной золы. Вторая подкормка - через 15-18 дней: в 10 л воды разводят 1 л разбавленного водой (в соотношении 1:3) коровяка и по 1 чайной ложке сульфата калия, суперфосфата и мочевины. Такой раствор обязательно процеживают и подкармливают растения огурца из расчета 8-10 л на 1 кв. м. Третья, последняя, подкормка проводится через 15 дней: на 10 л воды берут 1 л разбавленного куриного помета и 1 столовую ложку полного минерального удобрения. На 1 кв. м расходуют до 5 л полученного раствора.
Патиссоны. Первая подкормка - через 10-15 дней после появления всходов: в 10 л воды разводят 1 л разбавленного (в соотношении 1:2) коровяка и 1 столовую ложку нитрофоски. На 1 кв.м расходуют 5-6 л полученного раствора. Следующие две подкормки проводят во время цветения и плодоношения: в 10 л воды разводят литровую банку куриного помета, по 1 столовой ложке мочевины и сульфата калия. На 1 кв. м расходуют 6-7 л полученного раствора.
Перец сладкий. Для его удобрения в 10 л воды растворяют один литр коровяка. Норма полива - 6 л на 1 кв.м. Редис. Если редис растет медленно, листья растений становятся бледно-зелеными, его надо срочно подкормить. Для этого в 10 л воды разводят 1 чайную ложку мочевины и 1 стакан коровяка. На 1 кв. м расходуют 5 л раствора.
Салат. Проводят одну подкормку. Для этого в 10 л воды разводят 0,5 л коровяка и 1 столовую ложку нитроаммофоски. На 1 кв.м расходуют 3 л раствора.
Свекла. Первая подкормка - после появления 3-4-х листьев: на 10 л воды добавляют 1,5 стакана коровяка, 1 столовую ложку нитрофоски и 1 г борной кислоты. Вторая подкормка - во время налива корнеплодов минеральными удобрениями.
Тыква. В фазе трех-пяти листьев проводят подкормку раствором навозной жижи или птичьего помета. Щавель. Подкормку проводят коровяком (1:6) или куриным пометом (1:10).
Советы бывалых
При жарких весенних днях применяют так называемый «обратный полив»: почву около высаженных растений накрывают полиэтиленовой пленкой и присыпают слоем земли в 2-3 см. В результате при нагреве почвы происходит подъем влаги из нижних слоев почвы в верхние, и за счет конденсации влага оседает на остывшей ночью пленке и снова поступает в почву. Таким образом экономится влага, что очень важно на сухих песчаных почвах.
В жаркую погоду растения поливают поздно вечером или рано утром. При похолодании - утром или в первой половине дня. В очень жаркую погоду обильно политые места мульчируют тонким слоем компоста или сухого грунта, причем поливают растения только под корень, не по листьям. Крупные капли воды на листьях могут прожечь их. Лучше поливать нечасто, но обильно, чем часто и понемногу. Полив обязателен при посеве и пересадке растений. Перед поливом удобно вносить подкормки. Если на углах грядок расположить приспособления, по которым шланги могли бы свободно скользить во время полива - это сохранит и растения, и шланги. Наиболее подходят для этой цели деревянные ролики, вращающиеся на металлических стержнях. Можно сделать всего 2-3 ролика, ведь их можно быстро и легко переставлять в нужное место. Подойдут и обычные винные бутылки - их закапывают в землю наполовину донышком вверх. Как правило, бутылок нужно по две на каждое междурядье. Если просто вбить круглые столбики по краям грядок, то они защитят только растения, но не шланги: сильное трение приведет к быстрому их изнашиванию. Капуста, огурцы, редис, зеленные культуры предпочитают полив дождеванием. А лук, томаты, чеснок, бахчевые культуры лучше поливать по бороздам. На песчаных почвах рекомендуется дорожки делать выше грядок, а сажать растения ниже. При таком способе устройства огорода получается, что воду при поливе заливают, как в корыто, и она попадает только под корни растений, а не растекается по дорожкам. Для улучшения тяжелой глинистой почвы рекомендуется добавлять дробленый кирпич. Мелко раздробленный кирпич просеивают через крупное решето, разбрасывают по земле слоем 10 см, а затем вместе с удобрениями заделывают в почву. Повторяют так несколько лет подряд, причем результаты получаются тем лучше, чем глубже производится перекопка.
Время от времени почву на участке надо лечить. Например, так. Как только участок освободится от урожая ранних культур, сразу же, без перекопки, посейте рожь и хорошо забороните посев. К глубокой осени участок покроется обильной зеленой массой с мощной корневой системой. Когда почва замерзнет, выпадет немного снега, зеленую массу скашивают и используют на корм птицы, в компост и т.д. Оставшиеся корни ржи глубоко уходят в землю, иногда до полутора метров. Такие корневые каналы помогают участку избавиться от закиси. Ранней весной, когда зеленая масса ржи вновь отрастет, участок перекопайте, стараясь при перекопке зеленку уложить корнями кверху, и тут же посадите картофель или помидоры. После ржи почва становится рыхлой, уменьшается количество сорняков, а закопанная зеленая масса - прекрасное природное удобрение. Замечено, что рожь уменьшает численность нематод в почве на 80-90 процентов.
Важно правильно проводить рыхление. Как правило, глубокое рыхление (12-14 см) почвы в междурядьях делают при необходимости немедленного полива: вода по взрыхленной почве быстрее попадает к корням растений, расходуется экономно и эффективно, не стекает в ложбины, впадины и другие низкие места. Такое же глубокое рыхление проводят и когда надо выпустить из почвы избыток влаги и дать корням воздух. В остальных случаях в жаркое время рыхление почвы в междурядьях обычно производят на небольшую глубину - до 5-6 см, чтобы не допустить ее высушивания. Такое рыхление рекомендуется проводить по возможности сразу же после полива: корка и трещины на почве недопустимы.
Один из способов избавиться от ненужного пня - это просверлить в нем дырки, в которые засыпать калийную селитру, залить водой, сверху покрыть полиэтиленом и оставить на зиму. Весной такие пни легко выкорчевывать и можно даже сжигать. А можно оставить его дальше разрушаться, но в этом случае вокруг пня с селитрой лучше посадить то, что не идет в пищу, например, цветы, которые заберут в себя излишки нитратов из почвы.
А вот еще полезный способ избавления от пня - заселить его грибами, например, опятами, а еще лучше вешенкой. В таком продуктивном способе приятное сочетается с полезным. Для того, чтобы грибы превратили пень в труху, потребуется 5-6 лет. И после такую труху лучше не сжигать, а использовать при посадке кустарников или как разрыхлитель на тяжелой глинистой почве.
Грибы могут не только бороться с пнями на вашем дачном участке, но и просто расти и приносить ощутимый грибной урожай. Попробуйте метод одного находчивого дачника, который собирал в лесу старые, даже загнившие, шляпки грибов, приносил их на свой участок и закапывал соответственно породам: подберезовики около берез, лисички - под елками, опята - около дровяной площадки.
ТЕПЛО И УЮТ ДАЧНИКУ ПРИНЕСУТ
Весна - не только пора посадки овощных и плодово-ягодных культур, но и благоустройства своего дачного домика. Именно в этот период, пока есть свободное время, можно заняться ремонтом жилья, в котором предстоит отдыхать от дачных дел в «горячую» пору.
Вот и я приступил к этой работе с той поры, как с моего земельного участка сошёл снег. И прежде всего начал с оштукатуривания стен. Нелёгким делом оказалось приготовить раствор - приходилось подолгу мешать его составляющие, чтобы добиться нужной консистенции. Так что к вечёру шёл к своей трамвайной остановке разбитый, словно то корыто...
Но вот как-то встретил знакомого дачника, и мы разговорились. В ожидании трамвая он рассказал мне о своих делах, а я ему - о своих. Но что интересно, когда я ему поведал о том, как мучаюсь с ремонтом, он только рассмеялся и ответил, что у него с этим нет проблем. Они отпали сами собой с той поры, как приобрёл бетономешалку в магазине «Дачник», который расположен на улице Вольской, 11.
Как сказал мой знакомый, весит она всего-то чуть более полуцентнера. А пользы приносит немало. И по размерам бетономешалка вполне вмещается в любой легковой автомобиль, так что до дачного участка её доставить было делом несложным. Там включил её в обычную розетку с напряжением 220 вольт - и работай в своё удовольствие. А потребляет она всего лишь 0,4 кВт. Не так уж и много.
И что удивительно: этот агрегат является универсальным. С его помощью можно не только приготовлять бетон или строительный раствор, но и кормовые смеси, удобрения, протравить посевной материал, промыть овощи. Как видно, чудо-бетономешалка незаменима в домашнем хозяйстве и на дачном участке, и при умелом её применении можно значительно облегчить свой труд.
Хочу напомнить, что у этого агрегата максимальная ёмкость смесительного барабана состаляет 130 литров. А ещё узнал я у знакомого, что в этом же магазине он приобрёл и печь для обогрева дачного домика. Она выручает его в эти весенние дни с неустойчивой погодой. Так вот, как он мне сказал, аппарат этот работает на дизельном топливе и предназначен для отопления любых помещений и приготовления пищи. Расходует 120 граммов дизтоплива в час и может непрерывно работать более 12 часов. Его габариты и вес (5,5 кг) позволяют доставить этот аппарат на дачу даже в городском транспорте.
Мы как-то свыклись с дедовскими методами работы. Всё по-старинке пытаемся сделать что-либо, не задумываясь над тем, что вокруг так много полезных вещей, способных сделать нашу жизнь значительно легче. И это видно на примере моего дачного знакомого, который и горя не знает после того, как приобрёл в «Дачнике» вышеуказанному адресу бетономешалку и отопительный аппарат. И я там побывал, купив эти агрегаты. А ведь в магазине масса других, так нужных дачнику, вещей. Вот поднакоплю денег и непременно ещё раз приеду туда. Адрес магазина теперь помню всегда: ул.Вольская, 11.
А.СТЕПАНОВ, дачник